De la Antártida al Artico 2005
Hola a todos. Voy a poner en
esta página un pequeño resumen del viaje que estoy haciendo. El título puede
ser un tanto rimbombante, pero oye, es mi pagina y hago lo que quiero :-D
Nota: He cambiando el orden
de las fotos para poner las más nuevas al principio, así veréis más fácilmente
si hay alguna novedad.
Honningsväg 21:00, 22 de
Mayo de 2005
Después de recorrer más de
Una vista de Honningsväd
El viaje había sido bastante más complicado de lo que pensaba. Con la boda de mi hermana, la conferencia en Ceuta y marrones varios no había tenido tiempo de prepararlo. No me preocupaba demasiado porque iba a algunos de los países más civilizados del mundo y contaba con un excelente transporte público. Iluso...
No había tenido en cuenta que la zona a la que iba estaba prácticamente despoblada y que el transporte público como que no abundaba... Sobre todo cuando se te ocurría cruzar la frontera entre dos países :-)
Pero bueno, Lo importante es que había llegado, el albergue donde estaba alojado estaba bien, tenían agua caliente y calefacción, lo que en esa zona era de agradecer y en mi viaje una novedad. Después de preguntar sobre los autobuses para llegar a Cabo Norte recibí la respuesta que me temía: no había nada que se le pareciese. Y yo tenía que comenzar el viaje de vuelta a la mañana siguiente si quería tener alguna esperanza de coger el avión.
Una vista desde el camino a Cabo Norte
Ahora bien solo me faltaban
Rovaniemi
Todo había empezado una
semana antes en Rovaniemi. El motivo del viaje era realizar una estancia en la
facultad de Rovaniemi para establecer contactos entre las dos universidades. El
coordinador en Rovaniemi resultó ser una persona encantadora que me ayudó mucho
en las actividades que realicé allí.
Eso sí la mentalidad allí es
muy distinta. El primer día el coordinador me dio un programa con las
actividades a realizar en mi estancia allí con puntos del tipo de:
Martes 17 de Mayo de 2005
8:45 Recogida del invitado en
la residencia
9:05 Desayuno en la escuela
experimental de Rovaniemi.
9:40 Presentación del
programa de prácticas de la escuela
….
Lo increíble no era lo
detallado del programa, sino que se cumplía con una puntualidad asombrosa.
Empecé a ver lo que me esperaba cuando el primer día el coordinador estaba a
las 8:44 esperando en el coche para llamarme…
La entrada de
Una vista de la biblioteca y de la facultad de magisterio.
Bueno, no hablo más de
trabajo. Que conste que todo este rollo no era más que un burdo intento de
sacarle unas perras extras al vicedecano de
relaciones internacionales :-D
Rovaniemi es una ciudad bastante
agradable, pero no con mucho encanto. La vida allí está chula, los cuatro mil
estudiantes universitarios se notan bastante y por lo que me estuvieron
contando los estudiantes erasmus te lo puedes pasar
bastante bien.
Laponia
Lo primero que me llamó la
atención fue que a medida que iba hacia el norte había más y más paisajes
nevados. En Rovaniemi el deshielo ya había terminado y no quedaba nada de
nieve, con lo que el paisaje no era nada especial. Pero en el norte sí había
bastantes zonas con nieve y lagos helados y para alguien como yo ese tipo de
paisaje era muy llamativo.
Una zona de taiga completamente nevada
La primera ciudad a la
que llegué fue Inari. Es la capital saami de Finlandia, los saami son
el pueblo indígena de Laponia. No les gusta que le
llamen lapones porque en Finlandia ese nombre tiene una asociación peyorativa. Inari como pueblo era tirando a pequeño, pero tenía
un museo sobre la cultura saami realmente
espectacular y la zona de los alrededores era muy bonita.
Como el motel de carretera en
el que me alojaba no estaba mal me quedé un par de días por la zona visitando
el museo y haciendo excursiones allí. La naturaleza allí esta muy bien
conservada y los alrededores son muy bonitos. Sobre todo para alguien que no
está acostumbrado a lagos helados, ríos en deshielo y hacer senderismo sobre la
nieve.
El lago Inari, completamente helado al atardecer
El primer día me dediqué a
hacer excursiones por la zona, muy bonita pero estaba completamente nevado. La
gente de Inari me comentaba que como estaba nevado no
se podían hacer excursiones, pero a mi como buen turista no me importaba. Lo
cierto es que el senderismo sobre la nieve es muy cansado, pero oye con la
novedad… Eso sí no me pienso volver a reír de los turistas que llegan a España
y se ponen colorados como gambas...
Además los paisajes de la
zona eran muy bonitos. Toda la zona era de bosques de coníferas y estaba todo
nevado. Los ríos iban muy crecidos debido al deshielo y en las orillas y entre
las rocas quedaban bastantes placas de hielo. Para completar la estampa a
lo lejos las colinas seguían nevadas.
Los paisajes por allí son realmente alucinantes
El segundo día estuve viendo
el Siida, el museo de la cultura Saami.
Es un museo que me encantó, había visto ya el Artikum
en Rovaniemi, que es un museo sobre la naturaleza y la vida en el Ártico que
tiene mucha más fama. Pero el Siida está mucho mejor.
Tienen tres grandes zonas, la
primera dedicada a la vida y la historia en la zona del círculo polar ártico,
incluyendo Groenlandia, Siberia
y Alaska. La segunda zona estaba dedicada a la naturaleza en el ártico. Estaba
muy bien hecha porque iban describiendo como se comportaban la fauna y la flora
mes a mes en respuesta a como variaba el clima. Empezaban por la primavera y
terminando en otoño.
La tercera zona estaba
dedicada a la cultura y a los modos de vida Saami.
Hablaban sobre su historia, como construyen sus casas, la cría del reno, los
vestidos tradicionales que utilizan, como viajan y otros aspectos de su vida
cotidiana. Era muy interesante porque no se ceñían a una visión tradicional
sino que hablaban de lo que hacían hoy en día.
Así en la cría del reno
mostraban como realizan marcas en las orejas de los renos para distinguir a
quien pertenece cada reno y como esas marcas se van pasando de generación en
generación como parte del linaje familiar. Pero también mostraban como hoy en
día se utilizan las motos de nieve y los quad para
encerrar a los renos y no los métodos tradicionales.
Un reno pastando como Pedro por su casa
Sobre el tema de los renos
habría mucho que decir. Para no alargarme decir que son bastante comunes y que
te lo encuentras casi por cualquier parte. En la carretera tuvimos que parar más
de una vez para evitar atropellar a un reno y en los pueblos a veces te los
encontrabas por la calle pastando tranquilamente. No son peligrosos, más bien
todo lo contrario son asustadizos y en cuanto se dan cuenta de que te estás
fijando en ellos salen por patas por si acaso.
Otro gran descubrimiento del
viaje ha sido la sauna finlandesa. El hecho de que en un país de cinco millones
de habitantes haya un millón y medio de saunas ya dice bastante sobre su
importancia en la vida cotidiana. Pero lo que me convenció a probarla fue la
cena que tuve en la casa del coordinador del intercambio.
Me enseñó toda la casa
incluyendo el cuarto de baño. Desde el punto de vista español los cuartos de
baños finlandeses son un tanto cutres, porque son pequeños y no tienen baño
sino que la gente se ducha directamente sobre el suelo del cuarto de baño. El
cuarto de baño del coordinador no era una excepción, pero luego me enseñó la
sauna que tenía adosada al cuarto de baño y me quedé con la boca abierta: era
más grande que el cuarto de baño y totalmente tapizada de madera, una auténtica
pasada.
Una típica sauna finlandesa
Después de ver la sauna de mi
coordinador me moría de ganas de probar una. Y aunque el coordinador me invitó
a dormir una noche en su casa y probar la sauna me dio un poco de cosa y decidí
probarla en un hotel. Fue una experiencia magnífica, después de estar una hora
y pico entrando y saliendo de la sauna, me quedé totalmente relajado. No es una
experiencia desagradable para nada, sino que te calma y te ayuda a reflexionar.
Además en Finlandia es un
acto social, la gente se reúne en los descansos entre entradas a la sauna y se
dedica a hablar, o a comer. La sauna en la que estuve tenía un salón para que
la gente se sentase y hablase e incluso una cocina. La comida típica es hacerse
unas salchichas y tomárselas con una refrescante cerveza. Yo no me atreví a
tanto porque era un novato y me tome unas tostadas con mora ártica, que eran
bastante más ligeras.
Finmark
Después de mi paso por Laponia crucé la frontera entre Finlandia y Noruega y entré
en la región de Finmark. Es una región bastante
bonita pero que fue totalmente devastada en
La iglesia de Karasjok
En Karasjok aparte de la
iglesia no había nada más interesante. Pero era un punto de parada obligatoria
porque el único autobús que cruzaba la frontera cada día terminaba su trayecto
en Karasjok, que está a
Un fiordo noruego
El domingo cogí el autobús
que llevaba a Honningsväd y empezó la última parte
del trayecto, otros 300 killómetros hacia el norte.
El trayecto fue bastante bonito porque la mayor parte se realiza bordeando un
fiordo, el Indre. Una vez que llegué a la costa el
paisaje cambió considerablemente.
El clima cerca del mar es
bastante más benigno gracias a la corriente del golfo, por lo que de nuevo
desapareció la mayor parte de la nieve, aunque volvió a aparecer a medida que
nos acercábamos a Honningsväd. La vegetación en
cambio paso de los bosques de coníferas a la tundra. No había ni un árbol, sólo
una capa de musgo y líquenes sobre la superficie de color pardo rojizo.
La parte más abierta del fiordo.
De todas maneras las vistas
eran espectaculares. Se podía ver el lado opuesto del fiordo en la mayor parte
del viaje. Las casas de pescadores a lo largo del fiordo eran muy bonitas,
tenían colores muy brillantes. Y los colores de la tundra cuando brillaba el
sol tenían una calidez especial, lo que se agradecía con el frío que hacía.
Después de cinco horas de viaje por fin me estaba acercando a Honningsväd, ya quedaba poco para cumplir el objetivo de mi viaje, ir de un extremo a otro del globo (más o menos). No me quedaba mucho tiempo pero estaba dispuesto a conseguirlo.
Cabo Norte
Me puse a andar hacia Cabo
Norte, estaba tranquilo porque la noche no era muy fría y aunque la distancia
era mucha tenía tiempo de sobra. Además me habían comentado que solían pasar
coches en dirección a Skarsväg, un pueblo de pescadores
que había hacia el norte. Era ya bastante tarde, las diez de la noche en
Noruega es como las doce o la una en España, pero con un poco de suerte igual
conseguía que alguien me llevase en autostop.
Tuve bastante suerte porque
al cuarto de hora de ponerme a andar me recogieron una pareja de pescadores que
iban de regreso a su casa en Skarsväg. Fueron
bastante amables y me dejaron en el cruce en dirección a Cabo Norte. Ya solo me
quedaban unos doce kilómetros para llegar. En esa zona ya era difícil que me
recogiese nadie porque la carretera solo llevaba a Cabo Norte y era bastante
tarde, me puse a andar pensando que eran solo unas dos horas y media de marcha
y que quizás algún turista igual que yo fuese a ver el sol de media noche.
Después de estar un rato
caminando disfrutando del paisaje nevado y de la claridad escuché a lo lejos el
ruido de un motor, me di la vuelta y vi como se acercaban dos furgonetas. Las
paré y les pregunté en inglés si iban a Cabo Norte y si me podían llevar. Me
dijeron que sí y cuando voy a subirme me encontré con que ¡Hablaban castellano!
Eran un grupo de estudiantes catalanes de intercambio en Rovaniemi que se
habían animado a subirse el fin de semana Cabo Norte.
Era un grupo de gente muy
maja y muy divertida. Se lo estaban pasando como indios en el viaje. Gracias a
ellos llegué a Cabo Norte a tiempo para ver el sol de medianoche. Eso sí,
después de hacerle la piruja al tío de la taquilla y que nos saliese la entrada
casi a mitad de precio, todo gracias al ingenio de estas chicas.
¡Mis salvadoras!
Por fin había llegado,
después de tantos días de pelearme con conductores de autobús y encargados de
gasolineras lo había conseguido. Después de haber estado en
El sol de medianoche
El sol de medianoche te
provoca una sensación extraña, no es sólo porque no hay noche, porque desde que
llegué a Inari no había vuelto a ver la noche, sino porque
cuando el sol se acerca al horizonte apunta hacia el Norte, lo que desorienta
un poco. Además en el tiempo en que para de bajar y vuelve a subir el mar toma
un color especial.
Una prueba de que realmente estuve allí :-)
Los alrededores eran muy
bonitos, hay varios cabos y acantilados en torno a Cabo Norte y en esos
momentos se podían ver con bastante claridad los alrededores. Estuve allí un
buen rato disfrutando del entorno e intercambiando opiniones con la gente que
estaba por allí. Fue un rato muy agradable porque mientras llegaba a Honningsväd no tenía muy claro que pudiese llegar y no solo
lo había conseguido sino que a tiempo para ver el sol de medianoche, me podía
sentir satisfecho.
La vista desde Cabo Norte
Después de un rato allí, mandar
postales y comprar algún recuerdo mis nuevos compañeros de viaje dijeron de
volver. Empezaba el viaje de vuelta, iba un poco justo de tiempo para coger el
avión pero no me preocupaba demasiado, había conseguido llegar y si no había
ningún imprevisto llegaría a tiempo a Rovaniemi.
Era el momento de reflexionar
un poco, había concluido mi viaje de círculo polar a círculo polar. Durante
este viaje me habían pasado una gran cantidad de cosas tanto en el plan
personal como en el profesional y tenía un montón de experiencias que asimilar.
Me llevaría un tiempo
asimilarlas todas y reflexionar en como me habían cambiado a mi y a mi visión
del mundo pero para bien o para mal nuevos desafíos me esperaban en el futuro
cercano. Mi estancia en California empezaba en dos semanas y tenía que dejarlo
todo arreglado en España antes de irme. Ya me iría dando cuenta de los cambios
a medida que me enfrentase con nuevas aventuras.
Schirn Kunsthalle. Die Nackte Wahrheit
“Vielen Gefallen
ist Schlimm”
Medizine
Isla de Pascua
La principal razón por la que
me decidí a ir a Isla de Pascua fue por los Mohais.
Las famosas estatuas de piedra volcánica que todo el mundo conoce. Lo cierto es
que la isla tiene mucho más que ofrecer. Aunque políticamente pertenece a Chile
culturalmente forma parte de
La cultura local ha sufrido
muchas transformaciones debido al aislamiento de la isla (Tahití es la isla polinésica más cercana y está a cuatro mil kilómetros),
pero los lazos culturales y étnicos de la isla son innegables. Tanto los bailes
típicos como la lengua son muy parecidos al de otras islas de la polinesia.
La lengua propia se llama
rapa-nui y la hablan la mayoría de los habitantes de
la isla. Es una lengua bastante primitiva, su alfabeto solo tiene catorce
letras. Algunas palabras son ahu = santuario, mohai = estatua, marauru =
gracias y iorana = saludo.
Como isla de
Además el 40% de la isla es
una reserva natural, aunque sería mejor denominarla reserva arqueológico
natural. Es increíble la cantidad de restos arqueológicos que hay por toda la
isla. Esto hace que la mejor manera de visitarla sea andando o en bicicleta
parándote donde tú quieras.
Lo típico, lo tradicional y
por lo que todos van a Isla de Pascua son los mohais.
Aquí tenéis una foto del Ahu Tahai.
Es el complejo ceremonial más importante de
La isla es de origen
volcánico, tiene forma triangular y en cada vértice hay un volcán. Son estos tres
volcanes lo que crearon la isla. Además hay varios conos secundarios repartidos
por toda la isla. En la foto el Rano-Kau, el volcán
más grande de los tres. Tiene kilómetro y medio de largo y unos cuatrocientos
metros de alto. El mar y la erosión lo han reducido un poco, pero sigue siendo
imponente.
Foto para probar que
realmente estuve ahí y que no me las he descargado por internet.
Fijaros que estos mohais tienen un sombrero rojo, se
denomina pukai y está hecho con una piedra distinta a
la del mohai. Abajo se muestra el Ahu
Akivi, son los únicos mohais
que miran hacia el mar. El resto están en la costa y miran hacia el interior
para proteger a los habitantes.
Gracias a la naturaleza
volcánica de la isla se pudo desarrollar la cavilación rapa-nui.
Tecnológicamente se quedaron en la edad de piedra, pero gracias a la variedad
de rocas magmáticas presentes (obsidianas y otras) pudieron realizar
herramientas con las que construir los mohais.
Para apreciar los logros
culturales de este pueblo hay que comparar estas manifestaciones con las que te
puedes encontrar en la edad de piedra de otras culturas, puntas de flechas,
piedras con filo… (Obviamente este es un comentario por parte de alguien que no
sabe mucho del tema, no quiero reclamaciones J)
Aunque construían casas en
las que vivían, en ocasiones, o por comodidad también vivían en cuevas. Esta es
una cueva en la que hay presentes restos arqueológicos.
Como ya comenté, Isla de
Pascua es una isla de
La población total de la isla
son unos cuatro mil habitantes. Es bastante pequeña, pero la isla es muy
pequeña. Solo hay un pueblo en toda la isla, hanga-roa,
donde se concentra la mayoría de la población. Una visión panorámica del
pueblo. El barco que se ve es un crucero que paró para hacer una visita.
La decadencia de la
civilización rapa-nui se debió a problemas
medioambientales. En el periodo de apogeo la población de la isla llegó a los
10000 habitantes. El ecosistema no tenía capacidad para mantener a tanta gente
y se degradó. Se talaron la mayoría de los bosques y la tierra dejo de ser fertil. Fue un periodo de hambrunas y de guerras donde
incluso se llegó a practicar el canibalismo.
En algunas zonas se ha
recuperado la vegetación original, pero en otras no. En las que no solo quedan
pastizales y césped, lo que, curiosamente, le da un aspecto muy parecido a
Irlanda. Como ejemplo esta foto, la colina que se ve al fondo es otro volcán.
áéó
Una boda rapa-nui
Este viaje ha sido un viaje
muy especial. Por un conjunto de casualidades encadenadas me invitaron a una
boda rapa-nui. Esto aparte de permitirme ver una
faceta de la isla que no es común me permitió integrarme con la comunidad local
bastante más de lo que suele ser habitual en un viaje. La gente es Isla de
Pascua es muy, muy agradable. Su cultura es completamente distinta a la nuestra
y a veces aunque usamos las mismas palabras los conceptos subyacentes están a
años luz.
Por ejemplo la propiedad de
la tierra tal como la entendemos nosotros no existe en la cultura rapa-nui. Ellos no poseen la tierra, solo el disfrute de ella
durante un periodo para posteriormente cedérsela a sus descendientes. Eso
limita lo que les está permitido hacer y no hacer con ella.
La boda se celebró en el Ahu-Tahai, que es el principal
centro ceremonial de la isla y donde se celebran los grandes actos culturales.
Aquí tenes a los novios, a los padrinos y al
conductor de la ceremonia (que no es ni sacerdote ni chamán) dirigiéndose a uno
de los mohais (el que en la primera foto aparece más
a la izquierda). Mientras se acercan al ahu canciones
tradicionales rapa-nui que hacen referencia al amor y
la felicidad.
Bien, esta foto es una prueba
viviente de que soy un pésimo fotógrafo (la culpa fue de mi mal pulso, que ellos
no se paraban de mover, estaba oscureciendo y no quería acercarme demasiado
para no molestar)
La ceremonia consta de dos
partes diferenciadas, en la primera (a la que corresponde esta foto) que
correspondería propiamente al casamiento participan los novios, los padrinos el
conductor y algunos más vestidos de la manera tradicional (no todos van asi). Esta ceremonia se realiza al atardecer por lo que se
ve la puesta de sol a la espalda de los novios durante la ceremonia. Realmente
bonito. Las piedras que se ven en la parte baja de la foto son de un círculo
sagrado que hay en el ahu.
La segunda parte de la
ceremonia también se celebra en el ahu. Es un
banquete ceremonial donde los novios comparten entre ellos un gallo sagrado que
ha sido preparado en el mismo ahu. Mientras lo
comparten el resto de la comitiva canta y baila alrededor de ellos. De ese
gallo no puede sobrar nada, por lo que los novios lo comparten con el resto de
los asistentes a la ceremonia. Esta foto corresponde a la segunda parte.
La fiesta propiamente dicha
se hace en casa. Lo tradicional es hacer un curanto, que también se hace en
otras partes de Chile, aunque no se muy bien si es originario de la isla y lo
han exportado o bien, lo han importado desde el continente. Es un plato que es
prácticamente imposible tomarlo en un restaurante, había oído hablar de él pero
no pensé que fuese a probarlo nunca, así que me hizo mucha ilusión que hiciesen
uno.
El curanto tiene un proceso
de elaboración bastante curioso, se cocina en el suelo!!. Para empezar se cava
un agujero lo bastante grande para almacenar toda la comida y se eligen unas
piedras que se utilizarán para cocinar. Esas piedras se calientan metiéndolas
en una hoguera durante bastante tiempo. Una vez que están suficientemente
calientes se introducen en el agujero excavado y se va introduciendo la comida.
La comida no se introduce de
cualquier manera, sino por capas separadas por hojas de platanero, que también
se utiliza para cubrir los laterales del hoyo. En la parte más profunda se pone
la comida que tarde más en cocinarse y en la parte superior la que menos. En un
curanto puede haber capas de muchos platos distintos. En este había capas de
pollo, cerdo, ternera, dos tipos de pescado, maíz, batatas e incluso un pastel
de papaya y plátano!
En la foto se ve a dos
miembros quitando las hojas de platanero (que debido al calor se habían vuelto
marrones) para ir sacando los distintos platos. El sabor de la comida es
curioso, se parece a la comida asada pero mucho más jugosa. El pescado y la
ternera estaban especialmente ricos
Este fue el comienzo de la
fiesta, ya no hice más fotos porque no quería sufrir el síndrome del japonés.
Fue muy divertida (incluso baile el baile típico) y he de decir que las chicas polinésicas tienen fama de guapas con razón ;-)
Patagonia
En esta parte voy a dar
incluso menos explicaciones porque casi no me queda tiempo, otro día si puedo
me extiendo más. En Patagonia visité tres ciudades (Punta
Arenas, Puerto Natales y Calafate) y dos parques naturales (Torres del Paine y Glaciares). Patagonia es
una región muy diversa, hay montañas, glaciares y mucha pampa.
En esta zona casi no hay
agricultura (solo en invernaderos), la principal producción es la ganadera,
vacas y ovejas. El cordero patagónico es muy famoso (y he de decir que con
razón) Aquí tenéis a un gaucho con su rebaño (En Chile lo llamarían estanciero)
Esto es para la gente de
Ceuta. Para que veáis que el mundo es un pañuelo. Mirad en la ventana del
centro a la izquierda y os encontrareis con una pegatina de un sitio de lo más
peculiar….
La fauna en esta zona es de
lo más variado. Gansos polares, caranques, flamencos chilenos,
zorros grises y los más llamativos: Los ñandúes y los guanacos. Aquí un ñandú
(y abajo varios guanacos)
El parque natural de Torres
del Paine se llama así por la cordillera que hay en
el. Hay varios glaciares en el parque, aunque yo solo vi
uno, el glaciar grey.
Para que os hagáis una idea
de lo desolada y desierta que puede ser la pampa….
En este viaje he visto cinco
glaciares distintos (Tres en
Una foto chula de cisnes de
cuello negro en Puerto Natales. (Estos cisnes son terriblemente elegantes,
verlos abrir las alas es realmente bonito)
Típica foto chula desde el
avión.
Antártica
El viaje a
La llegada en avión a la
región de las Shetlands del Sur y
Una imagen de
La base aérea donde
aterrizamos se llama Presidente Eduardo Frei. La
pista de aterrizaje era de tierra pero la estación meteorológica era
espectacular.
Estuvimos en una colonia de
pingüinos antárticos
Una colonia de elefantes marinos.
Son animales gigantescos, pero inofensivos (no como un las focas que había por
allí)
Una vista de la costa de la
isla
Una prueba de que realmente
estuve allí y no me he bajado las fotos de internet.
Lo que se ve al fondo es el principal asentamiento de esta zona. Esta la base
chilena March, la base rusa Bellinghausen
y el unico “poblado” que hay en
Como curiosidad hay incluso una iglesia ortodoxa de madera traída de Siberia.
La costa de esta región es
terriblemente volcánica, parece otro planeta. En esta foto algunos de los
islotes que rodean la isla, al fondo un iceberg que se había desprendido del
glaciar nelson
El clima en esa región es
terriblemente instable. Este es el frente tormentoso que nos tuvo tres días
esperando en Punta Arenas
El avión en el que fuimos.
Como veréis no es que sea muy grande, pero los pilotos eran muy, muy
competentes. De todas maneras con el mal tiempo el vuelo fue “divertido”, no
tiene mucho que ver con ir en un jet.